Entenda sua roda antes de escolher.

Porque a roda é sua. Um aro limpo, sem adesivos ou logos, combina com qualquer quadro e qualquer estética, e não envelhece com o tempo como adesivos e pinturas chamativas.

Também é uma escolha de transparência: você está pagando pelo carbono, pela construção e pela montagem, não pelo nome estampado na lateral.

Entenda por que compramos direto da fábrica e não revendemos marcas →

UD Matte é o acabamento fosco sobre o carbono unidirecional: discreto, uniforme e elegante.

Paintless deixa o carbono aparente, sem camada de pintura. O visual é mais cru e técnico e economiza alguns gramas.

Os dois são padrão, sem custo adicional. Outros acabamentos podem ser feitos sob encomenda.

Em um aro assimétrico, a furação dos raios fica deslocada do centro. Isso compensa a diferença natural entre os dois lados da roda (lado do disco ou da transmissão contra o lado oposto).

O resultado é uma tensão mais equilibrada entre os raios: a roda fica mais rígida lateralmente, mantém a centragem por mais tempo e distribui melhor os esforços. É mais durabilidade sem acrescentar peso.

Veja o desenho do simétrico x assimétrico →

Hookless é o aro sem o "gancho" interno que prende o talão do pneu. A parede fica mais simples e mais forte, o aro fica mais leve, e o pneu ganha um formato mais estável. Também diminui o risco de dano lateral do aro em impactos.

Atenção: use pneus tubeless compatíveis com aros hookless (o fabricante do pneu informa) e respeite a pressão máxima indicada pelo fabricante do aro e do pneu. Como referência de pressão máxima em aros hookless:

• MTB: até 60 psi
• Road: entre 72 e 78 psi

Sempre consulte o pneu: vale o menor limite entre o indicado pelo aro e pelo pneu.

Compare o perfil com gancho x hookless →

Pode. Hookless e assimétrico são o nosso padrão porque entregam mais leveza, resistência e durabilidade, mas a escolha final pode ficar a seu critério. Fale com a gente e montamos o projeto do jeito que você preferir.

Sim. Todos são Tubeless Ready: você pode rodar sem câmara, com selante, pressões mais baixas e menos furos. Se preferir, também é possível usar câmara de ar.

O padrão da UAI. é freio a disco. Rodas para freio no aro estão disponíveis Sob encomenda, com aro próprio para frenagem. Fale com a gente informando sua bike e seu uso.

Sim. Vários modelos já oferecem opções de largura interna (por exemplo, 25, 27 ou 30 mm no Gravel). A largura ideal depende do pneu, da pressão, do terreno e do seu estilo de pedal.

Outras larguras e furações (20, 24, 28 furos…) estão disponíveis Sob encomenda, mediante consulta.

A altura (o "perfil") é a medida da borda do pneu até a base do aro. Ela muda a aerodinâmica, o peso e a forma como a roda absorve o terreno. Por isso, cada modalidade tem a sua lógica:

• MTB: perfil baixo por padrão. Seguimos a tendência do Cross Country moderno: aros mais baixos (em torno de 25 mm), que absorvem melhor as vibrações e os impactos da trilha, dão mais tração e controle nas curvas e no técnico, cansam menos em provas longas e deixam a roda mais leve. Em trilha, a aerodinâmica pesa pouco; conforto e aderência valem mais.
• Speed / Road: a maior variação, de 30 a 60 mm. Perfis mais baixos (30–40 mm) são mais leves e ágeis em subidas e mais estáveis com vento lateral. Perfis mais altos (45–60 mm) cortam melhor o vento e sustentam a velocidade no plano e em provas rápidas. A escolha depende do seu uso, do seu objetivo e de onde você pedala.
• Gravel: altura intermediária. Um meio-termo que prioriza leveza e segurança na terra: perfil suficiente para ganhar eficiência nos trechos rápidos, sem perder o conforto, a absorção de impactos e o controle no cascalho.

Outras alturas de perfil estão disponíveis Sob encomenda. Na dúvida, a gente indica a altura certa para o seu projeto.

Sim. Um aro de carbono bem projetado é mais rígido e resistente à fadiga que um de alumínio de peso equivalente, e não "amassa": mantém a forma até o limite de projeto.

O que garante essa resistência é usar o aro certo para o seu peso e o seu uso. É exatamente isso que a UAI. define na escolha da roda (veja a seção 06).

Não, dentro do uso indicado. O aro Ultra Light usa uma fibra mais resistente (T1000), por isso precisa de menos material. O que muda é a margem para pancadas muito fortes e o limite de peso: por isso indicamos o aro de peso padrão (Strong) para ciclistas mais pesados ou terreno muito agressivo.

Compare os três níveis de aro: peso, limite e indicação →

• Redondo: o mais resistente e fácil de repor. Ideal para uso intenso e trilhas mais técnicas.
• Aero (lâmina): perfil achatado que corta o vento. Faz diferença em velocidade, principalmente no road e no gravel rápido.
• Oval: o meio-termo. Um pouco mais aerodinâmico que o redondo, mantendo boa robustez.

A escolha depende do seu uso. Por isso o perfil é definido junto com o projeto da roda.

Veja materiais e formatos de raio lado a lado →

É o raio reto, sem a curva (a "cabeça dobrada") na ponta que encaixa no cubo. Sem essa dobra, que é o ponto mais frágil de um raio convencional, a roda transmite força de forma mais direta, fica mais rígida e tem menos raios quebrados ao longo do tempo. Todas as rodas UAI. usam cubos e raios straight pull.

Para quem busca o máximo, sim. Titânio reduz peso e tem excelente resistência à fadiga e à corrosão. Carbono Aero Light é o mais leve e rígido, e entrega a roda mais responsiva da linha.

Para a maioria dos ciclistas, os raios de aço Pillar já entregam um desempenho excelente com um custo bem menor. A gente ajuda você a decidir sem exagero.

Os cuidados são os mesmos de qualquer roda de qualidade: revisões periódicas de tensão e centragem. A diferença é que o ajuste e a eventual troca de um raio de carbono pedem uma oficina especializada, e a UAI. está aqui para isso.

Depende do modelo e do peso do ciclista. Rodas mais leves usam menos raios (ex.: 20 ou 24). Rodas para ciclistas mais pesados ou uso mais agressivo usam mais (ex.: 28). A quantidade aparece na ficha técnica de cada modelo e pode ser ajustada no seu projeto.

Sim. Usamos raios de linhas comerciais conhecidas, o que facilita a reposição. E você pode contar com a UAI. para isso, inclusive pelo Crash Replacement, que fornece o componente danificado a preço de custo.

Em vez de pequenas linguetas (as "catracas" tradicionais), o ratchet usa dois anéis dentados que se encaixam por inteiro quando você pedala. Todos os dentes trabalham juntos, o que dá um engate muito mais firme, durável e fácil de manter.

O número de dentes (ex.: 36T) indica a rapidez do engate: quanto mais dentes, menor o "vazio" do pedal antes de tracionar.

O Clássico é o sistema consagrado, com dois anéis móveis pressionados por molas: robusto, testado e de manutenção conhecida.

O EXP é a geração mais nova: um dos anéis fica fixo no corpo do cubo. Tem menos peças, é mais leve e a manutenção é mais simples, mantendo a confiabilidade do engate.

O Clássico é oferecido com 36T e 60T; o EXP, com 52T e 72T.

A escolha depende do modelo e do seu objetivo. Indicamos o mais adequado ao seu projeto.

O ponto de engate é o quanto a roda livre gira "em vazio" antes de os anéis do ratchet se encaixarem e transmitirem sua força. Ele depende do número de dentes do anel: quanto mais dentes, menor esse ângulo e mais imediata é a resposta do pedal.

• 36T (comum no ratchet Clássico): engate a cada 10° de giro. Dentes maiores e mais robustos, com grande área de contato.
• 72T (comum no ratchet EXP): engate a cada 5°. O pedal "pega" praticamente na hora.

Performance x durabilidade: um engate mais rápido (72T) faz diferença em subidas técnicas, em retomadas depois de uma curva ou obstáculo e em quem pedala em "meia-volta" para posicionar o pedal. É a escolha de quem busca resposta máxima, principalmente no MTB. Em contrapartida, os dentes são menores, então cada um suporta uma parcela menor da carga, e o conjunto pede manutenção mais cuidadosa (limpeza e lubrificação em dia). Já o 36T tem dentes maiores, mais tolerantes a sujeira, desgaste e torque alto. É a opção mais durável e de menor manutenção, com engate mais que suficiente para a maioria dos ciclistas, especialmente no Road e no Gravel.

Não existe um "melhor" absoluto: indicamos o engate de acordo com a sua modalidade, o seu terreno e a sua prioridade entre resposta e durabilidade.

Veja o ângulo de engate de 36T, 52T, 60T e 72T no comparativo →

São os dois padrões de fixação do disco de freio:

• Centerlock: o disco é preso por um anel central. Instalação rápida e precisa, comum em bikes de grupos Shimano.
• 6 furos (6B / IS): o disco é preso por seis parafusos. É o padrão mais universal do mercado.

Trabalhamos com os dois. Se você já tem os discos, informe o padrão no pedido e montamos a roda compatível.

Nota técnica: alguns cubos ultraleves de Road e MTB são fabricados somente em centerlock. Para reduzir peso, o corpo desses cubos é mais compacto e tem menos material na região do disco. Não sobra espaço nem estrutura para os seis parafusos do padrão 6B. Nesses casos, o centerlock faz parte do próprio projeto do cubo. Se os seus discos forem de 6 furos, existem adaptadores para usá-los nesse padrão. Mas o ideal é usar discos centerlock, que mantêm a proposta de peso da roda.

Os cubos usam rolamentos selados de aço, que protegem contra água e poeira: são 4 no cubo traseiro e 2 no dianteiro. Alguns modelos topo de gama já vêm com rolamentos cerâmicos, que giram com menos atrito.

Vale a pena o cerâmico? Ele é muito durável e faz mais diferença em quem compete e busca cada detalhe. Para a maioria dos ciclistas, o rolamento de aço já oferece excelente rolagem. Em alguns modelos, o cerâmico pode ser um upgrade: consulte.

Sim, como todo cubo: limpeza e lubrificação do ratchet e verificação dos rolamentos de tempos em tempos. A frequência depende do uso (lama, chuva e poeira pedem mais atenção). O sistema ratchet facilita muito esse cuidado.

Veja os intervalos de revisão e os cuidados com torque e graxa em 07 · Uso e manutenção.

Pode. A escolha de raios e cubos está disponível Sob encomenda. Você parte de um modelo do catálogo e ajusta o que quiser: outra marca de raio, outro cubo, outro engate.

No Monte sua roda, escolha um modelo como base e descreva as alterações. A gente analisa e devolve a proposta com o valor.

Sim. Se o que você precisa não está no catálogo, a gente projeta. Projetos específicos para E-bike, Enduro e Downhill, rodas com freio no aro, medidas e acabamentos diferentes: tudo isso é feito mediante consulta.

Conte o que você tem em mente (bike, uso, peso, objetivo) e a UAI. diz o que é possível e qual o caminho.

Sim, como projetos específicos. Essas modalidades exigem mais do conjunto: mais peso, impactos mais fortes e mais torque. Por isso cada roda é definida caso a caso, com aro, raiação e cubo adequados. Fale com a gente para montar o projeto.

Depende do que muda. Algumas alterações não mexem no valor. Outras, como raios premium ou cubos específicos, alteram o preço e podem estender o prazo, já que alguns componentes são encomendados.

Tudo fica claro na proposta antes de você aprovar: valor, prazo e configuração final.

O padrão é preto fosco (UD Matte) ou Paintless, sem marcas. Outros acabamentos estão disponíveis Sob encomenda. Consulte as opções para o seu projeto.

O freehub precisa ser compatível com o seu cassete:

• XD: cassetes SRAM de MTB (Eagle e similares)
• MS (Micro Spline): cassetes Shimano de MTB 12v
• HG: cassetes Shimano/SRAM tradicionais de 8 a 11v e alguns SRAM Eagle 12v, como o 70 (XS-1270)
• HG Road: cassetes de estrada Shimano 11/12v
• XDR: cassetes SRAM de estrada e gravel (AXS)

Na dúvida, mande o modelo do seu cassete ou do seu grupo que a gente confirma.

Na maioria dos nossos cubos, sim: o freehub é uma peça substituível. Antes de trocar o cassete, fale com a gente para confirmar a compatibilidade e o freehub certo.

A medida costuma estar gravada no garfo e no quadro, ou na ficha técnica do fabricante da bike. Bikes modernas de MTB usam quase sempre o padrão Boost (110x15 na dianteira e 148x12 na traseira). Road e gravel com freio a disco usam, em geral, 100x12 e 142x12. Se a sua bike tiver outro padrão, consulte.

Existem adaptadores que permitem usar disco de 6 furos em cubo centerlock. O ideal, porém, é já pedir a roda no padrão dos seus discos. Informe isso no pedido.

Pneus tubeless compatíveis com aros hookless, na largura recomendada para a largura interna do aro. A pressão deve respeitar o menor limite entre o indicado pelo fabricante do aro e o do pneu.

É o limite de carga para o qual a roda foi projetada, somando ciclista + bicicleta + equipamentos (mochila, hidratação, bolsas). Cada modelo indica o seu. Respeitar esse limite garante segurança, durabilidade e a cobertura da garantia.

Como referência, o limite muda com o nível do aro: até 125 kg no peso padrão (Strong) e até 100 kg no Super Light e no Ultra Light. Veja a tabela dos aros →

Porque é o fator que mais muda o projeto. Um ciclista de 65 kg e um de 100 kg precisam de rodas diferentes: aro, quantidade de raios e tensão mudam para garantir rigidez e segurança, sem colocar peso desnecessário em quem não precisa.

Não. A roda mais leve é ótima para quem tem pouco peso e pedala em terreno liso. Para quem é mais pesado, pedala em trilha técnica ou quer durabilidade acima de tudo, uma roda um pouco mais robusta entrega mais desempenho real e mais tranquilidade. Nosso trabalho é achar o equilíbrio.

Você responde algumas perguntas rápidas (bike, peso, terreno, objetivo e investimento) e recebe a recomendação de modelo na hora. A partir dela, você pode aprovar, tirar dúvidas ou pedir alterações. Se quiser, também pode partir de um modelo e personalizá-lo.

Começar agora →

O prazo varia conforme o modelo e as personalizações e é informado na proposta antes da aprovação. Componentes sob encomenda podem estender o prazo. Isso também fica claro antes de você decidir.

Você tem 90 dias de garantia contra defeitos de fabricação, suporte contínuo e o Crash Replacement em caso de acidente. Veja tudo na página de garantia.

A montagem do pneu é o momento de maior risco para um aro de carbono. Por isso:

• Nunca ultrapasse a pressão máxima do aro, nem por um instante. Nas rodas de MTB, o limite é 60 psi, inclusive na hora de assentar o talão, que é quando o mecânico costuma "dar um tiro" de ar.
• Encha de forma gradual e controlada, acompanhando o encaixe do talão dos dois lados.
• Use espátulas plásticas próprias. Ferramentas metálicas podem marcar ou lascar a borda do aro.
• A montagem deve ser feita por um profissional com experiência em rodas de carbono.

Excesso de pressão pode causar ruptura das fibras, desplacamento estrutural e trincas internas, uma falha grave e irreversível.

Importante: danos por excesso de pressão, procedimento inadequado ou ferramenta errada não são cobertos pela garantia. Antes de levar a roda à oficina, avise o mecânico sobre o limite de pressão. Essa orientação é responsabilidade do cliente.

Sim. Nos primeiros usos, é normal ouvir leves estalos: é a acomodação natural dos raios, que ajustam tensão e geometria nos primeiros quilômetros. Isso acontece mais em terreno irregular, com mais carga e nas primeiras pedaladas fortes.

Esse comportamento não é defeito e tende a sumir depois da revisão inicial (veja abaixo).

• Normal: estalos leves ou rangidos esporádicos, principalmente nos primeiros usos.
• Não é normal: ruídos constantes, intensos ou que persistem. Podem indicar tensão desigual dos raios, nipples mal ajustados ou componentes do cubo fora de posição.

Nesses casos, interrompa o uso e procure um mecânico especializado ou fale com a UAI. O mesmo vale para falha de engate, giro áspero ou folga na roda.

Sim. Depois de 100 a 200 km, leve a roda para uma inspeção profissional e, se necessário, reaperto dos raios. É a revisão que fecha a fase de acomodação.

• O ajuste deve ser feito com tensiômetro, para garantir tensão uniforme e equilibrada.
• Evite ajustes caseiros sem conhecimento técnico: eles podem causar desalinhamento, empeno e comprometer a estrutura da roda.

Não. Use sempre o torque recomendado pelo fabricante do quadro e do garfo, de preferência com torquímetro. Aperto em excesso não deixa a roda mais firme e pode danificar o cubo:

• Nos rolamentos: deforma as pistas internas, aumenta o atrito, deixa o giro áspero ou travado, danifica as vedações e reduz muito a vida útil.
• No ratchet: causa desgaste prematuro dos dentes, atrito constante na roda livre, ruído, atraso no engate e dano aos retentores.

Eles já vêm lubrificados de fábrica e não precisam de lubrificação inicial. O cuidado principal é preservar as vedações:

• Não use jato de alta pressão direcionado aos cubos. A água passa pela vedação e lava a graxa interna.
• Depois de lama ou chuva, limpe o cubo por fora com pano úmido e confira se há sujeira acumulada.
• Folga lateral, ruído ou aspereza no giro indicam necessidade de ajuste ou troca, que deve ser feita por profissional, com as ferramentas corretas.

• Faça lubrificação periódica só com a graxa recomendada pelo fabricante do cubo.
• Evite excesso de graxa e graxas muito densas ou óleos inadequados: eles atrasam o engate e deixam a roda livre "presa".
• Na limpeza, inspecione os anéis e os dentes do ratchet e procure resíduos metálicos ou sujeira.
• Evite trocar de marcha sob carga alta, principalmente em subidas íngremes. O tranco castiga o engate e a transmissão.

• Revisão inicial: após 100 a 200 km (acomodação dos raios).
• Uso intenso (MTB ou estrada, treinos frequentes, provas): a cada 6 meses.
• Uso leve: uma vez por ano.

Na revisão: tensão e centragem dos raios, rolamentos, ratchet, retentores e o estado do aro. Evite desmontar o cubo sem necessidade. Depois de quedas ou pancadas fortes, revise antes do próximo pedal.